Дух времени: новички, возвращенцы и немецкий дизайн в Pitti Uomo

В то время как актуальность модных ярмарок обсуждается, 105-я выставка Pitti Uomo стала мощным сигналом в пользу объединения индустрии. Вместо того чтобы сетовать на текущую сложную экономическую ситуацию, посетители и участники выставки во Флоренции нашли время вдохновиться друг другом и поразмышлять о положительных аспектах отрасли. В Pitti Uomo слово «Брать время» было воспринято буквально, поскольку выставка мужской моды была полностью посвящена «временам Питти». Хотя два гигантских циферблата у входа в Фортецца-да-Бассо визуально создают настроение посетителям еще до того, как они попадают на территорию выставки, это был не единственный случай, когда во Флоренции демонстрировалось “время или его течение“. Несмотря на солидную долю итальянского спокойствия, текущие проблемы в отрасли не были полностью проигнорированы, как подчеркнул Серджио Тамборини, председатель правления Sistema Moda Italia (SMI), на церемонии открытия выставки.

По словам Тамборини, рынок в 2024 году будет еще более сложным, чем в предыдущие сезоны. Однако это мало кого остановило, особенно Антонио Де Маттейса, председателя правления компании-организатора выставки Pitti Immagine. С самого начала он был полон энтузиазма и предсказывал, что выставка будет «выдающейся». Судя по количеству посетителей, де Маттейс оказался прав, поскольку число иностранных покупателей увеличилось примерно на четыре процента и составило около 4700 человек по сравнению с январем 2023 года.

Общее число покупателей составило около 13 000 человек, несмотря на меньшее количество итальянцев на месте, в то время как Фортецца да Бассо посетили 20 000 зрителей. Только итальянцы смогли составить конкуренцию немецким посетителям, поскольку они возглавили список как посетителей, так и участников выставки.

Pitti Uomo — новая ступень для немецких брендов Тот факт, что немецкие модные бренды были наиболее широко представлены во Флоренции (67 брендов), был не в последнюю очередь связан с областью «Нойдойч», куратором которой был эксперт по трендам Юлиан Дайнов.

В дизайнерском оазисе посреди шума и суеты торговой ярмарки 20 немецких брендов переосмыслили моду и дизайн «Сделано в Германии», а также расширили границы выставки мужской моды, применив частично гендерные подходы. Это вызвало не только большое любопытство, но и международный интерес, как к брендам молодых дизайнеров, так и к самой концепции. Другие организаторы выставок и универмаги, которые были в Pitti Uomo, уже проявили интерес к этому формату и спросили, может ли формат Neudeutsch и его команда дизайнеров также отправиться в турне. «Я очень рад такому интересу и всем возможностям, но моя главная забота заключается в том, чтобы дизайнеры получили платформу для демонстрации своих работ. И чтобы платформа оставалась верной себе», — сказал Дайнов, оставив будущее проекта открытым на данный момент.

Однако выставка оказалась не только потенциальной отправной точкой для «Новой немецкой волны», но и для таких известных брендов, как Dressler, теперь без названия Eduard, которые воспользовались преимуществами Pitti Uomo, чтобы снова представить себя во Флоренции после десятилетнего перерыва справедливый. «Для любого бренда, позиционирующегося как Dressler, невероятно важно быть в Pitti», — сказал глава отдела дизайна Кристиан Фенске, который не только представил последнюю коллекцию, более ориентированную на моду, с акцентом на двубортные костюмы, но и обновил фирменный стиль Dressler.

«За последние два-три года мы сознательно отошли от классики и все больше и больше склоняемся к чему-то современному, к современной классике“, — так что теперь наше место здесь». Новый дизайн, в том числе сокращенное название и надписи, также, как и на презентации в Pitti, призван способствовать интернационализации бренда.

«Мы хорошо представлены в Германии, но нам просто нужно больше стран», — говорит руководитель отдела дизайна. В прошлом зимнем сезоне Виндзор вернулся в Питти после восьмилетнего отсутствия, чтобы выйти на новые рынки. Возвращение, похоже, принесло свои плоды, поскольку премиальный бренд, входящий в группу Holy Fashion Group, в этом году снова возвращается. У Windsor и управляющего директора Яна Мангольда в портфолио была как мужская коллекция, так и небольшое количество женской одежды, не в последнюю очередь потому, что, по словам Мангольда, в мире женской одежды нет аналогов Pitti.

Этот факт организаторы Pitti, похоже, осознают и используют в своих интересах. «Для Windsor Берлин перестал быть привлекательным местом еще до окончания сезона премиум-класса, обстановка там перестала быть подходящей, в том числе и с точки зрения цен», — говорит глава бренда.

«Вот почему я думаю, что это хорошо, что женские коллекции демонстрируются здесь наряду с мужской одеждой. В конце концов, это ярмарка вдохновения и место, где можно найти идеи, поэтому трех манекенов и вешалки с женской одеждой достаточно, чтобы заинтересованные стороны знали, хотят ли они взглянуть на нее поближе или нет.

Даже для мужчин этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы принять решение». Однако об отсутствии альтернатив на выставке говорили не только немецкие посетители и экспоненты. «В конечном счете, это единственная выставка, которая по-прежнему представляет интерес для мужской одежды на сегодняшний день», — пояснил Даниэле Фьезоли, основатель и генеральный директор одноименного бренда трикотажа, подтверждая мнение Мангольда. Фьезоли в некотором смысле редкость в Питти, поскольку он один из немногих экспонентов, которые также используют ярмарку для оформления заказов.

В этом году он также впервые представил свою новую премиальную линию Selezione, в которой особое внимание уделяется чистоте волокон кашемира, верблюда, яка и альпаки. Линия предназначена для «классических» мужчин, которые открывают глаза на мир роскоши, даже если это громкое слово.

«Мы не стремимся конкурировать с люксовыми брендами, но мы знаем, что есть ритейлеры, которые ищут товары класса люкс наряду с крупными брендами класса люкс», — говорит генеральный директор. Он признает, что, несмотря на переполненный выставочный стенд, легко задуматься и усомниться в цели его присутствия на выставке.

В конце концов, однако, оно того стоит: «Оно того стоит, потому что, когда ты здесь, люди могут воспринимать тебя как должное, но когда тебя там нет, все задаются вопросом, почему тебя там больше нет“, — и тогда люди начинают строить догадки». Присутствие, позиционирование и позитивный настрой Во многих беседах становится ясно, что создание новых фирменных стилей, отсутствие аналогов или поиск вдохновения — далеко не единственные причины, по которым индустрию из сезона в сезон привлекает Флоренция.

Во многих отношениях цель состоит в трех аспектах: продемонстрировать свое присутствие, распространить позитивный настрой и протестировать новые позиции. Крис Ванг, генеральный директор тосканского бренда верхней одежды Duno, считает позитивный настрой единственным путем развития отрасли.

Даже если нынешняя ситуация, особенно теплая погода и изменение климата, “непростая», вы должны «смотреть правде в глаза, быть готовым ко всему и мыслить позитивно». В противном случае, по словам генерального директора, вы просто споткнетесь и останетесь в своей зоне комфорта.

«Я надеюсь, что продолжающийся негатив в отрасли можно превратить в позитивное чувство, потому что, даже если наступают трудные времена, если мы постоянно зацикливаемся на этом, мы неизбежно впадаем в депрессию». Работа бренд-менеджеров как предпринимателей заключается в том, чтобы находить решения и предлагать клиентам то, что их вдохновляет.

В случае с Duno в Pitti речь идет не только о куртках более легкого покроя, которые также подходят для «теплых» зим, но и о «мансардной» капсуле. Выпуская мини-коллекцию кашемировых курток из трех частей с ветро- и водонепроницаемой отделкой, стоимость которой в розничной продаже превышает 1000 евро, бренд стремится позиционировать себя в премиальном сегменте, подобно тому, чего уже достигла Fiesoli.

Подобный переход от тяжелых пуховиков и плотных зимних вещей к более легким техническим материалам можно было увидеть на многих стендах. Канадский бренд верхней и спортивной одежды Moose Knuckles уделяет особое внимание «комфортным» качествам — тонким, слегка стеганым пуховикам и жилетам, в то время как итальянский бренд верхней одежды Paul & Shark экспериментирует с остатками от производства шелковой пряжи, создавая куртки на подкладке, которые обещают быть теплыми.

Бренд Woolrich, выпускающий одежду для активного отдыха, также продемонстрировал явный недостаток характерных парков, которые уступили место многослойным изделиям из технических материалов. Однако, бесспорно, самым большим и радикальным изменением в Woolrich стал приход дизайнера black label Тодда Снайдера.

В качестве приглашенного дизайнера Pitti он не только представил свою первую за два года подиумную коллекцию под собственным именем, но и провел предварительный просмотр линии Black Label от Woolrich. Несмотря на то, что коллекция была представлена только на подиуме, а не на стенде, оборудованном кабинкой ди-джея и кофейней, нельзя было отрицать влияние дизайнера, даже в том, что касается основной линии бренда.

«По сравнению с прошлым, коллекция немного больше ориентирована на традиционные стили, но переосмыслена в современном ключе и вдохновлена тем, что Synder разработала для Black Label», — сказал представитель лейбла. Black Label также использует исторические стили бренда, такие как красно-черная клетка, но в более простой и функциональной манере.

«Простота, прямолинейность — это особенность Тодда Шнайдера». Шоу-тайм во Флоренции: возвращение и новые начинания

Твитнуть