Нью-Йорк отправляется в Европу: американские бренды меняют родную территорию в погоне за более ярким освещением

Долгое время велись споры о том, осталась ли Неделя моды в Нью-Йорке в тени своих европейских аналогов. Год за годом в городе появляется все больше талантливых специалистов, которые ищут работу там, где, по их мнению, трава может быть зеленее, в надежде, возможно, завоевать большую долю рынка среди самых богатых стран континента. Вполне возможно, что повышенный интерес Нью-Йорка к перспективным талантам является одним из факторов, который отпугнул более известные имена, поскольку каждый из них, вероятно, хотел бы видеть свои бренды наравне с более насыщенными графиками Парижа и Милана.

Здесь европейские гиганты роскоши остаются непоколебимыми, предлагая бюджетные зрелища вместо типичного подиума. Помимо этого, некоторые крупнейшие нью-йоркские бренды, а именно Tommy Hilfiger и Ralph Lauren, хотя и остаются верными Нью-Йорку, выступают с небольшими перерывами.

Тем не менее, были предприняты усилия по повышению привлекательности Apple. В 2022 году американский дизайнер Том Браун (Thom Browne) был назначен председателем Совета модельеров Америки (CFDA), контракт с которым истекает в этом году, и вместе с ним в организации произошли небольшие изменения.

На этом посту перед Брауном была поставлена ответственная задача — усилить влияние американской моды на мировую экономику, продвигая американских дизайнеров как ориентиры успеха. Тем не менее, как свидетельствует Браун, который с момента своего назначения провел показы как в Нью-Йорке, так и в Париже, показное сияние Италии и Франции продолжает привлекать американских дизайнеров.

Возникает вопрос, действительно ли эти дизайнеры любили свой Нью-йоркский дом?“ Многие из них регулярно с любовью вспоминают о городе в своих проектах и рассказах о нем. “ Почему это чувство не находит отражения в поддержке недели моды в этом городе?

Сезон мужской недели моды подходит к концу, и FashionUnited представляет некоторые коллекции американских дизайнеров AW24 и рассказывает об их связи со столицами моды Европы.

Тодд Снайдер и Вулрич До 20-й Мировой недели моды дизайнер Тодд Снайдер, уроженец США, был в центре внимания на каждой неделе моды в Нью-Йорке, предлагая посетителям коллекцию за коллекцией, в которых прослеживаются американские тенденции, а также сотрудничество с некоторыми ведущими брендами страны.

Так продолжалось до тех пор, пока Снайдер, казалось, не исчез из поля зрения модных показов, но в этом году вновь появился с новостью о том, что он должен был появиться в качестве главного гостя на флорентийской выставке мужской одежды Pitti Uomo. Уроженец Айовы также был объявлен новым креативным директором, который будет курировать новую линию одежды для Woolrich, получившую название Black Label от Тодда Снайдера.

В то время как на выставке Pitti демонстрировалась первая коллекция, только в конце января индустрия получила представление обо всем предложении, когда Снайдер официально вернулся на подиум в рамках Недели мужской моды в Париже. Здесь линия Woolrich дизайнера была объединена с линией его одноименного бренда под названием The modernist .

Следует отметить, что, в то время как предыдущие коллекции Снайдера были ориентированы на США, дизайнер часто ссылался на влияние британского пошива одежды на Сэвил Роу, что нашло отражение в его последней коллекции, которая призвана продемонстрировать обновленную версию «британской драпировки» в мужской одежде. Для своего дебюта в Woolrich эта концепция была дополнена коллекцией верхней одежды, основанной на наследии бренда, в частности, пальто в стиле милитари, пуховиках и стеганых брюках.

Woolrich представляет новую коллекцию Black Label от Тодда Снайдера KidSuper В мире уличной одежды и хайп-культуры неудивительно, что Бруклин послужил питательной средой для новых брендов, которые предлагают именно это. Именно здесь в 2010 году выпускник FIT Колм Диллэйн разработал концепцию KidSuper, основанную на собственном бизнесе по производству футболок, который начался в подвале дома его родителей.

Впервые Диллэйн привлек к себе внимание на своем дебютном показе в Нью-Йорке в 2013 году, но только в 2020 году лейбл привлек внимание более широкой аудитории поклонников по всему миру, во многом благодаря мероприятию дизайнера «Показ мод в гостиной», которое транслировалось в прямом эфире в связи с пандемией. С этого момента KidSuper стремительно завоевал популярность в более широкой индустрии и даже привлек внимание французского лейбла Louis Vuitton, который в последнее время стал известен благодаря активному участию в мире уличной одежды, и который назначил Диллейн приглашенным дизайнером коллекции AW23.

Как и французский гигант индустрии роскоши, Диллэйн также любит зрелищность на своих показах. То же самое произошло и с его последней постановкой для AW24, где он представил свою последнюю коллекцию под названием «Теория струн». Как и следовало ожидать, показ проходил под аккомпанемент живых скрипачей, которые страстно выступали вместе с танцором балета. Представив 42 модели, Диллэйн познакомил зрителей с миром нью-йоркской зимы, предложив трикотажные изделия из плотного трикотажа, тренчи в стиле деконструкции и меховые пальто с завышенной талией.

В то время как знаменитости стали неотъемлемой частью первого ряда kidsuperv , в этом сезоне они также были заметны на подиуме, а бразильский футболист Роналдиньо Гачо неожиданно появился в футболке, которая была представлена ранее. Рик Оуэнс Несмотря на то, что уроженец Калифорнии Рик Оуэнс, возможно, и дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке в сезоне FW02, роман дизайнера с Парижем длится уже давно.

На самом деле, всего через год после своего выступления в Нью-Йорке, он переехал в Город огней, а позже открыл свое ателье и дом в доме бывшего президента Франции. С тех пор он в основном остается на своей парижской базе, где проходят остальные его показы, включая самую последнюю коллекцию AW24, которая была представлена в его собственном доме, в отличие от его обычного расположения в Токийском дворце.

И Оуэнс, который стал синонимом эксцентричного дизайнера, отметил, что Неделя мужской моды в Париже прошла в апокалиптическом ключе. И хотя Оуэнс дистанцировался от своего родного бизнеса, именно в этой коллекции он обратился к своему прошлому. Примечательно, что строка была озаглавлена «Портервиллев», по названию города, где вырос Оуэнс. В дополнение к этому, предметы одежды в коллекции были созданы в соответствии с местным ландшафтом, а калифорнийский горный массив Сьерра-Невада отразился в архитектурных куртках и лохматых накидках на плечи.

Рик Оуэнс в PFW разделяет мрачные и строгие требования времени Amiri Несмотря на очевидную тенденцию к проведению показов в Лос-Анджелесе под названием “see the past spectacle by Balenciaga“, молодые бренды с Западного побережья все еще совершают гигантский скачок в сторону Европы в надежде завоевать там аудиторию. Amiri — одно из таких имен, дебютировавшее на подиуме в 2018 году на Неделе мужской моды в Париже, где оно привнесло свою калифорнийскую эстетику в городскую роскошь.

С тех пор его присутствие только усилилось благодаря наплыву знаменитостей в первом ряду, что стало очевидным только в этом сезоне, когда Крис Браун, Ганна и Кай Исайя Джамал были лишь некоторыми из более чем 800 приглашенных. Как и многие другие, Майк Амири, дизайнер одноименного бренда, также обратился к стране своего происхождения в показе, который продемонстрировал величие Голливуда.

Классический стиль показа фильмов на подиуме и его неподвластная времени сущность были еще более подчеркнуты благодаря серии деконструированных американских смокингов, которые были представлены на подиуме. Дизайнер сознательно решил немного вернуться к своим корням, рассказав GQ, что молодой Леонардо Ди Каприо послужил музой для его дизайнов AW24, каждый из которых отражает атмосферу Лос-Анджелеса, но при этом использует язык, вобравший в себя европейское окружение.

Эрнест У. Бейкер Еще одним новичком на парижской сцене является Ernest W. Baker, бренд, получивший свое название в честь деда Рида Бейкера, который был частью дизайнерского дуэта вместе с Инес Аморим. Он также является музой бренда, создавая фирменную классическую мужскую одежду, которая вобрала в себя влияние американского и португальского происхождения дизайнеров.

Возможно, корни Бейкера лежат именно в Америке, но и он сам, и Аморим учились в Милане, позже переезжали из Парижа в Антверпен, прежде чем стать номинантами на премию LVMH, что способствовало росту коммерческой составляющей бизнеса. В прошлых интервью Бейкер, родом из штата Юта, часто упоминал, что то, что он родом из США, позволило ему привнести в бренд другой, «внешний» взгляд. Это еще больше повлияло на изучение смежных концепций, таких как «Американская мечта», в коллекциях. Однако, немного отойдя от этой темы, дуэт решил снять презентацию своей парижской недели мужской моды в Порту, на своей родине, где бунтарский взгляд на официальную одежду привлек к себе всеобщее внимание.

Линейка варьировалась от ярких моделей, таких как золотистые костюмы или леопардовый принт с отделкой мехом, до более удобной одежды, например, расклешенных брюк в стиле 70-х и приталенных пальто. Нью-Йорк застрял в модной колее?

CFDA опубликовала предварительное расписание NYFW FW24

Твитнуть