Осень-зима 2024: поэзия и трудоголизм на Неделе моды в Копенгагене

Неделя моды в Копенгагене (CPHFW) уже давно стала чем-то большим, чем просто промежуточной остановкой в преддверии официального открытия «Месяца моды», когда в крупнейших мегаполисах моды проходят крупные показы женской моды. Большинство стилей, которые пользуются популярностью у it-girls из Instagram, ветеранов индустрии и покупателей, которые выходят на подиум в столице Дании, вероятно, через полгода будут доминировать как в списках пожеланий, так и в лентах социальных сетей. Скандинавский стиль, который так часто ассоциируется с минимализмом, превратился в непревзойденное сочетание практичности и игривости, но при этом, по большей части, воздерживается от излишеств.

В последние годы эстетические ассоциации с городом в значительной степени были связаны с такими брендами, как Baum und Pferdgarten, Stine Goya и Ganni, хотя последний решил не выходить на подиум в этом сезоне. Вместо участия в официальной показательной программе Недели моды в Копенгагене бренд отпраздновал свою десятую годовщину в рамках CPHFW, сделав шаг в сторону от центра внимания, чтобы подготовить почву для новых талантов.

В рамках программы «Таланты недели моды» Ганни отобрал семь перспективных датских художников и дизайнеров, каждый из которых представил свою работу в рамках выставки модного дома «Будущее, таланты, ткани». Многообещающие таланты демонстрируют чувство поэзии и драматизма Среди дизайнеров, принявших участие в выставке, были Никлас Сковгаард и Алектра Ротшильд, два самых многообещающих таланта на датской модной сцене.

Однако оба они были не только связаны с Ganni, но и представили свои идеи на подиуме в Копенгагене. Для одноименного бренда Rothschild Alectra Rothschild/Masculina это был дебют на подиуме, который запомнится надолго. Выпускница Central Saint Martins, которая уже работала с креативным директором Mugler Кейси Кэдволладером и командой Alexander McQueen, среди прочих, продемонстрировала провокационные образы, вдохновленные стилем Y2K. Для коллекции характерны платья с драпировкой, которые идеально подходят для разных форм тела и без особых усилий демонстрируются разнообразными моделями, в основном трансгендерами. Ее переходный возраст и связанный с ним опыт также послужили источником вдохновения для создания коллекции, которая носит название «Rebirth Carry».

«Это рассказ о трансформации, которую переживают многие трансгендеры, как только начинается активный переходный процесс», — объясняет Ротшильд. Бурная реакция Интернета на последнюю кутюрную коллекцию Джона Гальяно для Maison Margiela подчеркнула стремление индустрии к поэтичному дизайну, а также к театральности в моде.

Коллекция Никласа Сковгаарда, сочетающая мягкий корпоративный силуэт с драматизмом эпохи Тюдоров, может и должна заполнить пространство, на которое в предыдущих сезонах отваживались только такие великие люди, как Гальяно. В то время как его плавные и волнистые модели говорили сами за себя, дизайнер подчеркнул свою презентацию хореографией и ритмами 80-х. Модели, многие из которых напоминали кукол — еще одна параллель с печально известной презентацией Гальяно в Margiela, — смешались с аудиторией, позируя, танцуя и играя с различными фруктами, чем заворожили зрителей. Наполовину представление, наполовину показ мод также лучше всего характеризует показ Паолины Руссо.

После того, как два дизайнера Паолина Руссо и Люсиль Гильмар провели свой первый показ в Копенгагене в прошлом сезоне, они вернулись в столицу Дании на показ коллекции Осень-зима 2024 вместе с художником-перформансистом Эсбеном Вайле. Источником вдохновения для съемок послужил Стоунхендж, украшенный гигантскими монолитными скульптурами, в то время как модели танцевали в фирменных трикотажных изделиях бренда.

Руны, как в виде узоров на одежде, так и в декорациях, создали фольклорную, но в то же время современную атмосферу и привнесли нотку кочевничества на подиум, что нашло отражение во всей коллекции. Хотя эти три молодых бренда привнесли в моду энергию, схожую с энергией некогда яркой лондонской модной сцены, в Копенгагене они скорее исключение, чем правило.

Во многих отношениях здесь царит коммерция, но датская столица также доказывает, что коммерциализация не является синонимом монотонности. Культовый бренд Saks Potts представил небольшую, но изысканную коллекцию, которая восходит к 2010-м годам, в частности к фестивальному стилю модели Кейт Мосс, а Rotate в очередной раз доказал, что до следующей вечеринки — и, следовательно, повода надеть блестящее прозрачное платье — рукой подать.

Копенгаген приступает к работе Тем не менее, атмосфера праздника не была главной темой Недели моды в Копенгагене, поскольку большинство дизайнеров, казалось, были настроены на работу. Многие модные новинки в этом сезоне были более деловыми, коммерческими и, в конечном счете, более корпоративными.

Здесь можно было увидеть сшитые на заказ пальто, костюмы-двойки, строгие рубашки и галстуки — как для мужчин, так и для женщин. В этом изделии были укорочены рукава и длина пиджаков, а поверх трикотажа были надеты большие заостренные воротники рубашек, в то время как Mfpen добавила нотку гранжа в стандартную офисную одежду.

Твитнуть