Взгляд на будущее моды в Нью-Йорке: юбилеи, возвращения и дебютантки для FW24

Неделя моды в Нью-Йорке когда-то была ярким центром нового поколения модельеров, далеким от наследия и престижа Милана и Парижа или экспериментального творчества Лондона. В последние годы она несколько утратила популярность. Со временем Нью-Йорк стал казаться слишком коммерческим на вкус, слишком безопасным и в то же время зачастую коммерчески невыгодным для брендов, чьи коллекции были, прежде всего, рассчитаны на продажу.

В то время как в последнем случае по-прежнему не хватает поддержки, как денежной, так и иной, сезон осень-зима 2024 доказал, что молодых талантов, достойных этого, более чем достаточно. И все это на фоне самых громких историй успеха города. Юбилеи и нью-Йоркские оригиналы Хотя Марка Джейкобса, который в 1984 году был признан лучшим студентом-дизайнером года в Parsons, а теперь отпраздновал 40-летие своего лейбла, официально не было в расписании Недели моды в Нью-Йорке, его показ и неизменная актуальность подчеркнули истинный потенциал креативности Нью-Йорка. Сама коллекция была основана на идее обыденности.

Казалось бы, обычная и простая одежда и фасоны, напоминающие о домохозяйках 60-х, были, как это часто бывает у Джейкобс, преувеличены и в то же время безупречно скроены. Модели прошли под масштабной скульптурой американского художника Роберта Терриена, созданной в 2006 году.Без названия (раскладной стол и стулья, бежевый цвет). ? Это придало линии детское очарование, которое и стало названием коллекции.

Возможно, именно потому, что Джейкобс, как и большинство представителей отрасли, осознает, насколько редка история непрерывного успеха, подобная его настоящей, он отпраздновал это событие с такой энергией, с такой остротой и более публично, чем когда-либо прежде. Джейкобс, однако, был не единственным дизайнером в Нью-Йорке, которому было что праздновать.

Когда — то » Новичок в квартале » . По словам глобального директора Vogue Runways Николь Фелпс, Джозеф Альтузарра представил свою 15-ю юбилейную коллекцию в стенах своей штаб-квартиры, решив пригласить только тех, кто по-настоящему поддерживал его на протяжении всей карьеры.

Показ в стиле salon и сама коллекция были глубоко личными не только для дизайнера, но и для клиентов, которые приходят к бренду. Вдохновленная одеждой для верховой езды и стилем принцессы Дианы, а также портретами художницы в стиле ар-деко Тамары де Лемпицка, коллекция была пропитана чувством ностальгии, но при этом не приносила в жертву современность и образ современной женщины.

Одним из брендов, который существует на пять лет дольше, чем Altuzarra, является Tory Burch. Дизайнер открыла двери своего первого магазина 20 лет назад и с тех пор является неотъемлемой частью нью-йоркской моды. Однако в последнее время у бренда наблюдается своего рода ренессанс, по крайней мере, согласно индексу Lyst, где несколько месяцев назад он был признан прорывным брендом. По данным британской поисковой системы, после того, как бренд и его мюли с пирсингом были номинированы на звание «Дизайнер женской одежды года» Советом модельеров Америки (CFDA), бренд успешно трансформировался из коммерческого в культовый.

Юбилейный показ, на котором было что отпраздновать, излучал радость, поскольку модели уверенно шли по подиуму под мелодии The Cure и Joy Division. Они продемонстрировали яркую коллекцию блестящих платьев, а также сдержанные офисные наряды, которые были изобретательно преобразованы в подходящие для работы толстовки.

Двумя нью-йоркскими вундеркиндами, у которых в этом сезоне не было юбилеев, но было что отпраздновать, были Proenza Schouler и Khaite. В то время как первая, возглавляемая с 2002 года Джеком Маккалоу и Лазаро Эрнандесом (boy wonders), с самого начала пользовалась неизменным успехом у городских it-girls, бренд Кэтрин Холстейн Khaite всего за несколько лет приобрел культовый статус.

С момента основания бренда в 2016 году, компания Holstein дважды становилась дизайнером года по версии CFDA — в 2022 и 2023 годах, и у нее появилось множество преданных поклонников. Обе марки по-своему правы, платье квинтэссенцией cool girls живете в большом городе, но пока Гольштейн, похоже, наклонился к тенденции Mob-Wife эстетическая в этом сезоне “ дубленки пальто, золотые цепочки, красно цвета и множество кожаных “ дизайнер-дуэт на Proenza Скулер был поставлен на чистые линии, острые пошив и Ширнесс и слоистых скобы.

Томми и Том возвращаются в город, Людовик Де Сен-Сернен делает пит-стоп В этом сезоне Tommy Hilfiger, который не появлялся на показах с сентября 2022 года, вернулся в Нью-Йорк под удачным названием «Момент Нью-Йорка» и привез с собой подготовку, ностальгию и звездный первый ряд. Как дизайнер, который является синонимом американской моды, он отдал дань уважения тому, что в show notes называют «воспоминаниями на всю жизнь» в городе.

Показ, проходивший в баре Oyster на Центральном вокзале, привнес на подиум классическую американскую моду и продемонстрировал фирменные модели Hilfiger, такие как футболки для регби с плиссированными юбками, бейсболки в сочетании с рубашками и галстуками, спортивные куртки, толстовки с капюшоном, твидовые отделочные материалы и множество красных, синих и белых цветов. бренд описывается как «Американская кухня, воплощенная в жизнь». Возвращение Хилфигера в Нью-Йорк было не единственным заметным возвращением.

Несмотря на то, что Том Браун является председателем CFDA и, следовательно, лидером американской моды, он отказался от показа весенне-летней коллекции 2024 года в сентябре после дебюта своей коллекции от кутюр в Париже. По возвращении в Нью-Йорк Браун, признанный шоумен американской моды, закрыл сезон FW24 коллекцией, вдохновленной Эдгаром Алланом По, в которой мастерски сочетались коммерческая привлекательность одежды и бесконечное повествование. Тематика коллекции была пропитана атмосферой таинственности, не забывая при этом о самих предметах одежды. От эффектного черного головного убора, напоминающего ворона, до пальто, украшенных черными птицами, — все модели были изобретательными и театральными, но, по сути, удобными в носке. Том Браун продемонстрировал широкий ассортимент пальто, жакетов, юбок и брюк, некоторые из которых были полностью сформированы, в то время как другие отличались деконструкцией. Одним из дизайнеров, который неожиданно дебютировал на Нью-Йоркской выставке, был Людовик де Сен-Сернен.

Парижский дизайнер постоянно присутствует в календаре Парижской недели моды с тех пор, как основал свой бренд в 2017 году, но в этом сезоне он побывал в Нью-Йорке. Отчасти это было связано с сотрудничеством с фондом Роберта Мэпплторпа, основанным фотографом перед его смертью в 1989 году, а также с желанием утолить жажду своей клиентской базы в США, которая, по данным WWD, составляет 32 процента от общего объема продаж бренда.

Показ на подиуме прошел путь от юной невинности к чувственной зрелости. Бархатные цветы Mapplethorpe ручной работы украшали прозрачные топы, платья-комбинации и юбки в сочетании с гламурными металлическими сетками De Saint Sernin, инкрустированными кристаллами в виде пикселей.

Перейдя от знойных кожаных пальто к одежде в стиле бондаж, коллекция погрузилась в мрачные сексуальные фантазии, сохранив эстетику роскоши во всем. «Новая гвардия» переосмысливает моду в Нью-Йорке.

Твитнуть